Бивак – место привала, где отдыхают, питаются, ночуют. В однодневных походах устраивают только обеденные большие привалы. Если на месте привала или вблизи него есть лежащие стволы деревьев, на них можно соорудить «диваны»: на ровной площадке расстилают полиэтиленовую скатерть или обеденную клеенку, а вокруг нее кладут бревна (вниз – потолще, а на них перпендикулярно – потоньше). В двухдневных и более продолжительных походах на биваках ночуют.

Основное требование к биваку – безопасность – в средней полосе России легко выполнима. Сложнее выбрать место удобное и по возможности живописное, с наличием воды и дров. Осенью, зимой и весной с средней полосе более важны дрова, а летом – вода. Нежелательно останавливаться на берегу реки ниже больших селений по течению, возле водоемов со стоячей водой, вблизи промышленных предприятий, проезжих дорог, линий электропередачи.

Бивак расположен удачно, если разбит в живописном месте, укрытом лесом, лучше ельником, с удобными подходами к воде, поблизости есть хорошие дрова, место защищено от ветра зимой и продувается летом (при жаре, при наличии комаров). Неплохо, если палатки можно растянуть между деревьями. Рядом с биваком не должно быть высохших, подгнивших деревьев: они могут сваливаться на людей, костер, палатку. Зимой возле места бивака обязательно должен быть валежник или сухостой.

Останавливаться зимой нужно засветло, тогда легче выбирать и валить сушины. Работы на биваке должны занимать минимально возможное время. Чем быстрее они будут выполнены, тем больше останется времени на отдых и передвижение, т.е. собственно поход. Однако нельзя экономить время за счет качества работ, удобства отдыха, сокращение сна.

Каждую из работ на биваке выполняют участники, которым это поручено, а отдельные виды – те, кто на них специализировался. Если какая-либо работа тяжелее других, ее лучше выполнять всем поочередно (например, заготовка дров для зимнего ночлега у костра).

Если поход продолжится несколько дней, а условия предполагаются примерно одинаковыми, следует заранее распределить работы так, чтобы все участники прошли через все виды работ. Например, сегодня двое дежурят – разжигают и поддерживают костер, работают с печкой или примусами – готовят пищу; завтра они заготавливают топливо («лесозаготовители»), а послезавтра – устанавливают палатки («домостроители»).

Распределить работы на биваке надо загодя или сразу же по приходе на место. Порядок работ зависит от вида туризма, конкретных условий, количества и опыта людей в группе. Если на месте бивака мало сухостоя и валежин, больше людей отряжаются на заготовку дров, если надвигается или уже идет дождь, сразу ставят палатки. В водном походе в первую очередь разгружают и выносят суда на берег. Первоочередные работы в зимнем – заготовка дров, установка палаток или оборудование места для ночлега ( тенты, настил).

Вообще все работы на биваке желательно проводить одновременно. Разбивка лагеря от момента остановки группы до окончания всех вечерних работ продолжается не более двух часов, а иногда и не более полутора часа, что совсем хорошо. То же время должно занимать свертывание лагеря утором (от подъема до выхода).

Дежурные, которые готовят пищу утром, встают за 0,5-1 час до общего подъема. Растопка, дрова, продукты, вода заготавливаются с вечера. Дрова надо укрыть на ночь от дождя или росы, а воду заготовить с вечера (зимой, а если она далеко, то и летом).

Выбрав место для бивака, решите, где будет костер, если он планируется, тогда сразу же определите место для палаток. Палатки устанавливайте не ближе 5 – 6 метров от костра, чтобы на них не могли попасть искры.

Для костров старайтесь находить уже вытоптанные места, старые кострища. Если таких нет, на месте предполагаемого костра снимите дерн лопаткой (которой для таких случаев рекомендуется обзавестись). Перед уходом выложите дерн на прежнее место и полейте водой. Костер должен быть не ближе 5 – 6 метров от деревьев и кустов. Нельзя разводить костры в хвойных молодняках, густых кустах, на завале сухих сучьев, вблизи скирд сена, соломы, на торфяниках, вблизи строений.

Место для костра должно быть защищено от ветра. Раздувая пламя, ветер может поджечь траву, хворост, сухие листья. По сухой траве огонь распространяется очень быстро. Зимой в лесу место для костра выбирают так, чтобы теплые струю воздуха не достигали заснеженных ветвей. Иначе, когда костер разгорится, на него и стоящих рядом людей польется дождь из тающего на ветвях снега-Кухты.

Лучшее топливо для костра – засохшие на корню ель, сосна. Хорошие сухие лесины лиственных пород встречаются редко, так как они быстро подгнивают. Хвойные сухие деревья защищены от гниения смолой, однако в сосновом сухостое легко ошибиться: мертвая сосна может не успеть высохнуть и будет плохо гореть. В лиственном лесу трудно найти хорошие дрова для большого костра, необходимого для теплого ночлега зимой.

Для использования сухостойных деревьев следует предварительно получить разрешение в лесхозе или подведомственном ему лесничестве, в лесах которого вы собираетесь ночевать.

Валить большие сухие деревья без особой необходимости не нужно даже при наличии разрешения: это трудоемкая и опасная работа. Толстые бревна для костра требуются только зимой.

При рубке дров положите по них бревно или полено. Не надо рубить дрова на земле или камнях. Нежелательно придерживать ногой бревно, которое рубите, так как нога стоит близко к месту удара.

Костер лучше разводить так . Сначала зажгите растопку – бересту с упавших или гнилых берез, бумагу, тонкую сухую лучину, тонкие сухие ветки. Поджигайте растопку снизу, тогда она сгорит вся. От нее загорятся тонкие сухие ветки, щепки, лучины, которые хорошо уложить шалашиком. Положите на них веточки потолще. Постепенно кладите более толстые ветки и дрова. Между ветками, лучинами и дровами должен быть зазор для доступа воздуха, чтобы огонь хорошо разгорелся. Если очень плотно положить топливо в еще не разгоревшийся костер, огонь может погаснуть.

В начале все топливо должно быть обязательно сухим, иначе оно гореть не будет: еще недостаточно тепла для просушки и зажигания сырых дров. Не кладите преждевременно в огонь и слишком толстые дрова: они могут не успеть загореться (и здесь недостаточно тепла), а горящие более тонкие ветки уже прогорят. Постепенно увеличивайте толщину дров, и получится нужный огонь. Когда в костре образуется уголь, он уже легко не погаснет. Постепенно подкладывая дрова, поддерживайте необходимую интенсивность огня.

Для разведения костра в дождь следует иметь искусственную растопку: куски плексигласа, фотопленки, кусок свечи, таблетки сухого спирта. На растопку можно настрогать стружку, так как даже сухие хвойные веточки в дождь влажны сверху; стружка же легко загорится от растопки. Более толстые ветки расколите: в нутрии они сухие. Натяните тент над разводимым костром или попросите кого-либо подержать сверху кусок пленки, пока костер не разгорится.

Сложите для начала костер шалашиком, так как при этом топливо лучше защищено от увлажнения дождем. Дрова, которые сразу не идут в огонь, расположите с боков, также шалашиком, чтобы они подсыхали и защищали огонь от дождя. Остальные дрова укройте пленкой или сложите под защитой тента, хвои дерева.

Некоторые туристы, намокнув на переходах под дождем и наспех поставив палатки, забираются в них и не хотят больше вылезать под дождь, предпочитая даже не готовить еду, и угрюмо лежать в палатках. Не поленитесь развести костер в дождь. Это сразу повысит настроение команды, даст возможность приготовить еду, просушить вещи, обогреться и нормально отдохнуть.

Зимой на снегу костер приходится разводить на подкладке из сырого валежника. Если снег не глубокий (до 30 – 40 см), лучше отчистить площадку до земли.

Даже зимой в зоне леса можно ночевать без палатки у костра. Для такого ночлега лучше всего подходит костер из 3-х бревен длинной 1,5 – 2 м. и диаметром 35 см. Разводят его на земле, расчистив снег, если он не очень глубокий. Затем делают настил, используя мелкий валежник. Если не расчищать снег до земли, настил должен быть более прочным. Сначала надо класть сырые и гнилые валежины поперек будущего костра, затем вдоль него. Без настила костер провалится в подтаявший снег.

На двух нижних бревнах зажигают мелкий хворост, положенный поперек их длинны. На этих бревнах хорошо предварительно сделать засечки, чтобы лучше загорались. Третье бревно, самое большое, кладут на горящий хворост.

Сухие смолистые бревна быстро загораются с боков, обращенных друг к другу. По мере горения верхнее бревно опускается, автоматически регулируя интенсивность пламени. Нижние бревна сгорают медленнее, их надо время от времени сдвигать. Если жара слишком много, можно поднять верхние бревна на подкладках (две сырые ветки положить поперек нижних бревен на их краях), а нижние раздвинуть. Чем больше зазор между бревнами, тем слабее горит и медленнее сгорает костер. Верхнего бревна при его толщине около 30 см достаточно на 3- 4 часа, затем его заменяют новым. Нижние бревна сгораю медленнее.

Достаточное количество дров оставьте на утро. Утром должен быть жаркий костер, иначе сборы будут неприятными и долгими. Перед уходом бревна костра гасят раскатывая по снегу. Можно затем поставить их стоймя, прислонив друг к другу или к пням. Тогда бревнами смогут воспользоваться другие.

Для подвески посуды над костром используется металлическое оборудование. Очаг или опоры для перекладины, можно соорудить также из крупных камней, уложенных друг на друга. Если над костром будет только одно ведро, можно воткнуть наклонно шест в землю, подпереть его рогулькой, камнем, пнем и повесить на конце ведро над огнем.

Костер хранит потенциальную опасность, поэтому руководителю следует обязательно назначить кострового, который все время, пока он горит, следит за ним, руководит его тушением.

Вредны и не нужны чрезмерно большие костры: они пожирают массу дров, на них нельзя сварить пищу, около них не просушить вещи. Кроме того, при костре «до небес» могут загореться сухие деревья, стоящие в стороне; стреляющие головешки могут поджечь траву и хворост далеко от костра. Такой костер выходит из-под контроля.

Покидая место бивака, надо обязательно залить костер водой, даже если остались только тлеющие головешки и угли. Главной причиной больших лесных пожаров были и остаются плохо погашенные костры. Осторожное обращение с огнем должно стать привычкой туристов.

Палатки – домики можно ставить, предварительно не фиксируя пол. Перед установкой палатку желательно застегнуть, иначе легко перетянуть ее в ширину или в высоту. При натягивании коньковых оттяжек нужно стремиться, чтобы конец палатки, стойки и колышки, к которым крепятся оттяжки, были на одной прямой. Направление угловых оттяжек на крыльях палатки не должно быть на одной линии с краем бокового ската, а идти по диагонали.

Палатки следует хорошо натянуть, особенно крышу. Если собирается дождь или снег, палатку надо накрыть дополнительным тентом и хорошо его закрепить. Для шатровых палаток из брезента или другого промокаемого материала также нужен тент, несмотря на то что скаты их расположены под большим углом к земле и снег если вода легко стекают с них.

Когда тент хорошо натянут, он защищает палатку от дождя, даже если ткань водопроницаема. Тент полезен и зимой при отсутствии осадков, ибо палатки с тентом меньше обмерзают (меньше разница между наружной и внутренней температурой). Тем более если идет снег. Снег, смерзаясь на палатке, значительно утяжеляет ее, а с тента он легко стряхивается. Очистить же в походе палатку от наружного обледенения и внутренней измороси очень трудно и полностью возможно лишь при длительной сушке, что требует много времени и большого костра.

Для установки палаток используются легкие металлические стойки, такие же легкие колышки из прута, дюралевых уголков или пластмассы. Стойками для палаток могут служить дюралевые трубки диаметром 10 – 15 мм. На стойку нужно брать три отрезка трубы. В одну из трубок с обеих сторон забивают деревянные пробки, на которые надевают две другие. В разнообразном виде этих шесть трубок длинной 40 – 45 см можно переносить уложенными вместе с палаткой.

Для переноски в рюкзаке палатку лучше сворачивать не одним валиком, а двумя, навстречу друг другу, или складывать прямоугольным свертком.

Большие шатровые палатки, как правило, не имеют пола. В этом есть свои преимущества, о которых мы скажем после. Установка таких палаток не трудна, но требует, как и в любом деле, определенного навыка.

Такая палатка удерживается центральным колом длинной 190 – 200 см. Оттяжки крепятся обычно так, чтобы площадь внутри палатки приближалась к форме круга, если нет намерения вытянуть ее в овал, что иногда удобнее для расположения людей.

Установку палатки начинают с натягивания ее верхушки на центральный кол. Турист удерживающий кол, стоит внутри палатки и комментирует: ему хорошо видно, какую форму принимает палатка при натяжении. Вертикальная часть стен имеет обычно запас по длине или подвороты, которые можно прижать изнутри спальными мешками, рюкзаками, специально не фиксируя. Имеющиеся петли позволяют, зафиксировать палатку колышками по нижнему краю более четко.

Большую палатку зимой можно обогреть подвесной или напольной печкой. Топливом для нее служат полешки длинной около 20 см, наколотые из сухих чурбачков. Небольшой сушины хватает на 10 – 12 час. Непрерывного горения. А при использовании напольной печки, специально приспособленной для приготовления пищи, отпадает необходимость и в костровом наборе. Через час после остановки группа может уже отдыхать в теплой палатке. При таком ночлеге в тепле люди отдыхают полнее и с большим комфортом. С напольной печкой достаточно найти одну сушинку в пригодном для ночлега месте – и можно разбивать бивак.

В безлесные районы приходится брать с собой походные примусы с запасом бензина, реже – бензиновые или газовые плитки. Если готовить пищу на примусах в большой палатке, то даже зимой при морозе с ней будет положительная температура. Для примусов отводят в палатке специальный угол – кухню, над которой сверху и с боков желательно иметь небольшой полог. В палатке, где топится печка или работают примусы, делают отверстие в верхней части для вентиляции, выхода дыма и водяных паров. На ночь при сильном морозе отверстия закрывают, затягивая вшитый в него рукав.

При пользования печками и примусами надо соблюдать меры безопасности. Труба от печки проходит через отверстие в крыше или стенке палатки. Вокруг трубы полотно палатки на 15 – 20 см заменяют негорючей асбо- или стеклотканью. На трубу вне палатки надевают искрогаситель - дифлектор. В палатках из капроновой ткани пользоваться печками нельзя: даже при наличии искрогасителей небольшая часть искр может попасть на капрон и прожечь его.

Примусы и газовые горелки нужно тщательно отрегулировать перед походом. На маршруте за их работой всегда следит участник, который их регулировал. Обращению с примусами и газовыми горелками он должен научить и остальных своих спутников.

Разжигать примусы желательно вне палатки или в крайнем случае зимой - на «кухне», за пологом.

Как мы уже говорили, рубить лапник даже для одного ночлега недопустимо. Вместо него положите на очищенную от сучков, камешков, шишек землю, а зимой на утоптанный снег полиэтиленовую пленку. Постелите в палатке пенопластовые циновки или туристический коврик (зимой – коврик поверх циновок), а потом разложите спальные мешки.

Свертывать лагерь, участники, кроме дежурных, могут собрать вещи до начала завтрака. Когда завтрак готов, прерываются все работы, чтобы не задерживать дежурных и выход в целом. Желательно, чтобы ведра после еды мыли прошлые и бедующие дежурные, так как у сегодняшних дел и без того много.

Оставляйте бивак в таком состоянии, чтобы другие захотели остановиться здесь и им не нужно было бы заниматься уборкой или искать другое место и все оборудовать заново. Металлические банки обожгите на костре, а потом закопайте, весь сгораемый мусор сожгите, а остатки пищи сложите в укромном месте – для лесных обитателей. Стеклянные банки с собой обратно в город. Оставшиеся дрова аккуратно сложите недалеко от кострища.

Уходя, осмотрите бивак – не забыты ли вещи. Осматривают бивак дежурные и те, кому это поручено, иначе каждый будет надеяться на другого.